La arqueología militar ha cobrado mucha importancia en los
últimos años. Son legión los turistas que se sienten atraídos por vestigios de
las ultimas grandes guerras. Por la historia de batallas cruentas que
determinaron el devenir de los últimos conflictos bélicos. Conocer nuestro
pasado, nos ayuda a entender nuestro presente. Analizar con detenimiento los
errores que cometimos, debe servirnos para no repetirlos.
Nuestra proximidad ha sido siempre
protagonista de grandes conflictos. Teruel ha sido ignorada por los dirigentes
capitalinos en la paz, pero en la guerra se ha convertido constantemente en
escenario principal. Ya en tiempos de las guerras púnicas, Porcio Catón
demostró con mano de hierro el poderío romano. No estuvo exenta de
levantamientos insurreccionales la romanización. Más pacificas fueron las
llegadas de visigodos y árabes a nuestras tierras, pero las luchas por el poder
de las taifas zaragozana y tortosina volvieron a teñir de sangre nuestra
provincia. Le siguió la violenta conquista cristiana, que convirtió nuestros
paisajes en territorio de frontera durante décadas. Un siglo después tuvo lugar
la guerra de los Pedros (Pedro de Aragón contra Pedro de Castilla), que volvió
a convertir nuestras tierras en un campo de batalla. Tras tres siglos de tensa
calma, los tambores de guerra volvieron a sonar, siendo Teruel uno de los
escenarios principales del duro enfrentamiento entre Borbones y Austrias por la
Corona española. Las tropas francesas también asolaron nuestro territorio
durante la guerra de la independencia, pero si algún conflicto armado ha dañado
de manera sobresaliente nuestro patrimonio cultural y las vidas de nuestros
ancestros, esas han sido las guerras civiles de los últimos dos siglos, tanto
las conocidas como guerras carlistas, como el conflicto armado posterior al
golpe de Estado de 1936. En todas ellas hemos sido desventurados protagonistas.
Por eso en nuestro territorio no es
difícil encontrar señales de guerras pasadas, vestigios de feroces batallas
sucedidas en los confines de nuestros paisajes más cercanos. Uno de esos
vestigios, uno de esos raídos restos arqueológicos diseminados por nuestro
territorio, es el protagonista de esta nueva aventura de Explorador de
Proximidad.
Fue Alberto Salesa el que, a través
de la red social Instagram, nos habló por primera vez de este interesante
enclave. Era la navidad de 2019, y quedamos en acudir juntos al lugar en
cuestión. Por circunstancias que no vienen al caso, nuestra agenda no pudo
coincidir a lo largo de los dos primeros meses, y después sobrevino la
pandemia. Fue en la primavera de 2020 cuando, dada la situación sanitaria y las
medidas restrictivas, decidí intentar encontrar el lugar en solitario. Alberto,
muy amablemente, había compartido conmigo la ubicación de las mismas, así que
solo tuve que ayudarme de las nuevas tecnologías para llegar hasta allí.
Una mañana de sábado me pertreché de
mis habituales provisiones y puse rumbo hacia Castellote. El cielo se había
vestido de seda gris. No llovía, pero daba la sensación de que en cualquier
momento el manto nuboso colapsaría y dejaría escapar los miles de millones de
gotas de agua que lo formaban. Desconocía por completo las condiciones de
acceso a aquellos parapetos bélicos, protagonistas de la última gran guerra. No
solo las fotos habían llamado mi atención, las imágenes aéreas mostraban un
entramado defensivo de dimensiones muy considerables. Unas estructuras muy bien
conservadas para tener más de ochenta años de antigüedad y ningún
mantenimiento.
Pasaban quince minutos de las ocho de
la mañana cuando atravesé el túnel de Castellote. La villa templaria siempre
luce sus mejores galas. Conforme te acercas a ella, no puedes dejar de mirar
absorto las increíbles figuras que dibujan los estratos de caliza a los pies
del cerro de Santa Isabel. Y todavía impresiona más si cabe, el hecho de
atravesar el enorme dique pétreo sobre el que se asienta el castillo, por la
galería abierta a finales del siglo XIX, pues no ves su boca hasta que no estas
encima. Si a los que ya lo conocemos nos sigue impresionando, imaginar a los
que hacen la ruta por primera vez.
Castellote tiene un pasado
extraordinario, y gracias a una guía excepcional, podemos conocer ese pasado en
el presente. Reviviendo su historia a través de la voz de Rita y apostados en
sus escenarios originales. Es una visita fantástica y muy recomendable.
Antes de cruzar el río Guadalope,
tomamos el cruce hacia la izquierda, por la antigua carretera de Santolea.
Llevo muchos años circulando por esa carretera, tantos, que he sido testigo del
terrible deterioro del famoso Charlestón.
Por muchas veces que lo veas, no deja
de impresionar ver totalmente vacío el vaso principal del embalse de Santolea. Además,
las vistas sobre el embalse mientras serpenteas por la sinuosa carretera que
asciende a la izquierda del cauce son extraordinarias. Profundos barrancos,
bellos roquedos de formas increíbles, grandes muros de caliza decorados con
majestuosas balmas de contrastes tonales… Un paisaje maravilloso.
Cuando llegas al llamado Llano de la
Sardera, a mano izquierda, vemos una explanada donde uno puede dejar el coche.
Justo debajo de esa explanada hay un bancal de almendreras en producción. Una
vez hayamos aparcado el coche, cruzamos la carretera y nos adentramos en el
monte en busca de unos mojones que los vecinos de Castellote han colocado a
modo de señales para seguir el camino que nos lleva hasta el objetivo.
Andamos unos cuatrocientos o quinientos metros de
subida llevadera, siguiendo las laboriosas pistas que se han “trabajado” los
castellotanos. La primera línea de trincheras está en muy buenas condiciones
pese a la falta de mantenimiento y el desgaste lógico sufrido por el tiempo. Se
trata de unos parapetos de estructura redonda. Uno de ellos todavía conserva el
pasillo fortificado que daba acceso a él. Tras esta primera línea observamos
decenas de parapetos de tamaño y formas diversas y conforme seguimos
ascendiendo seguimos topándonos con innumerables refugios de piedra seca que en
aquellos aciagos días de la primavera de 1938, eran la fina línea pétrea que
separaba la vida de la muerte.
Es cuando llegamos a la fortificación
superior cuando no podemos dejar de mostrar asombro. Las trincheras o parapetos
que allí encontramos están hechas con una maestría extraordinaria. Apenas queda
hueco entre las piedras apiladas y la anchura de los muros debe rondar los
ochenta centímetros. Hay varios recintos redondos con sus troneras, unidos
entre si por un muro consistente de gran envergadura. No cabe duda de que
aquella construcción era obra de alguien ducho en el arte constructivo.
Es más, la primera vez que las
visité, incluso dudé de que su construcción se realizase en los años treinta.
Dada su solidez y su majestuosa fábrica, pensé que quizá era una fortificación
carlista aprovechada en la ultima gran guerra. Era una posición del bando
sublevado, y si el paso del ejercito franquista por aquel cerro había sido tan
rápido como el que protagonizó en la sierra de Los Caballos, no tuvieron tiempo
material de construir una obra de tanta enjundia.
Después de buscar
información sobre el frente de Castellote, vi que este estuvo activo más de un
mes, desde que el 25 de marzo de 1938 el Tabor de Ceuta toma Castellote, hasta
que el 29 de abril cruzan el río Bordón, así que unos buenos albañiles si que
tuvieron tiempo material para realizar este tipo de fortificaciones.
Es sin lugar
a dudas el frente mejor conservado, sin haber sido restaurado, de cuantos he
visitado. Son alrededor de 500-700 metros de trincheras y parapetos, pero llama
especialmente la atención esa última estructura de fortificación, en la que se
añaden tres puestos de tirador circulares, de una maestría constructiva
impresionante y una anchura de muros excepcional. Aquellos soldados que
realizaron tan colosal edificación, eran expertos en el manejo de la piedra
seca.
Pero
no solo son fascinantes las numerosas trincheras que allí encontramos, si
levantamos la vista podemos disfrutar de un paraje espectacular. A nuestros
pies tenemos la antigua huerta de Santolea, que fue inundada por las aguas del
embalse, hoy vacío debido a las obras de la nueva presa. Frente a nosotros, a
cierta distancia, se encuentra El Morrón de Bordón, elemento geológico de
especial singularidad, y envolviéndolo se distingue el skyline de las crestas
de la sierra de La Menedella.
Aquel
lugar no solo goza del privilegio de conservar unos de los mejores restos de
arqueología militar que yo conozco, también es un mirador extraordinario. Es
obligada su visita.
